Прежде чем приступать к каким-либо действиям с электрическими приборами полностью отключите от питания агрегат, извлекая вилку из розетки 220В. Это позволит избежать риск поражения электротоком и не допустит короткое замыкание.
Если устройство плохо морозит, первым делом проверьте состояние уплотнительной резинки на дверце. Проверьте прилегание бумажным листом: при закрытой дверце он должен оставаться на месте. Ослабление прилегания приводит к утечке холода и повышенной нагрузке на компрессор.
Наблюдается необычный гул? Зачастую виновником выступает система слива. Произведите осмотр и прочистку сливное отверстие, которое находится сзади, с помощью груши с негорячей водой. Забившаяся трубка – типичная неисправность появления луж под аппаратом.
Ремонт холодильника Атлант самостоятельно: алгоритм действий
Перед началом любых действий с агрегатом обесточьте устройство. Это исключает опасность поражения током.
Если техника перестала охлаждать, протестируйте терморегулятор. Поставьте регулятор на максимум и вслушайтесь. Щелканье говорит на корректную работу. Если щелчка нет – симптом неисправности. Замена этого узла устраняет неполадку.
Плохая заморозка при включенном моторе часто обусловлена потерей фреона. Следует найти симптомы намерзания льда в одной точке испарителя. Для устранения неисправности требуется ремонт холодильников в алматы недорого.
Постоянная работа мотора без отключений указывает на разгерметизации контура или неисправности пускозащитного реле. Осмотрите пусковое реле: демонтируйте и потрясите. Если внутри что-то гремит, деталь нуждается в замене.
Внешнее проявление Возможная причина Рекомендуемые меры
Холодильник не работает Нет питания в сети, повреждение сетевого шнура, активировалась защита Протестировать розетку, проверить целостность провода, нажать кнопку тепловой защиты на блоке компрессора
В камере стоит вода Закупорка слива или шланга Очистить отверстие тонкой гибкой проволокой или резиновой грушей с теплой водой
Сильный шум и вибрация Неправильная установка, компрессор касается трубок Выставить ножки по уровню, обеспечить зазор между трубками и мотором
Обледенение на задней панели в моделях с системой No Frost свидетельствует о поломке элемента оттаивания, датчика оттаивания или реле времени. Для диагностики потребуется мультиметр.
Лужа под бытовым прибором возникает вследствие закупорки дренажной системы или повреждении резервуара для конденсата. Устраните засор в сливе. Повреждение резервуара можно запаять.
Диагностика неисправности: выявление неисправности по симптомам
Выявите причину неполадки, сопоставив внешние признаки с вероятными причинами.
Устройство не запускается, индикация отсутствует:
Убедитесь в наличии питания в розетке, подключив другой прибор. Проверьте кабель питания на предмет перегибов. Проверьте кнопку питания на терморегуляторе мультиметром.
Компрессор не выключается или работает короткими циклами:
Обратите внимание на звук: постоянное гудение указывает на износ пускозащитного реле. Пощупайте боковые стенки: если одна сильно нагрета, вероятна разгерметизация системы. Проверьте уплотнитель дверцы: бумажный лист, зажатый между дверью и корпусом, должен оставаться на месте.
В отделении слишком тепло, еда оттаивает:
Проверьте, что выбрана верная температура (положение 3-4 для морозилки). Посмотрите на тыльную сторону: равномерный иней говорит о штатной работе, а ледяная корка – о неисправности системы оттайки. Если в морозильной камере наледь, а в холодильной камере жарко, возможна дефект воздушной заслонки, отвечающей за циркуляцию воздуха.
Под устройством или внутри стоит вода:
Определите место дренажа в пластмассовом поддоне и очистите его специальным ершиком. Проверьте, что поддон для конденсата закреплен верно и не переполнен.
Слышен необычный гудение, цокот или скрип:
Нехарактерные шорохи из-под аппарата часто издает кулер, цепляющий крыльчаткой наледь. Выраженный стук или скрип из отсека компрессора нуждается в диагностики компрессора на дефекты крепления.
Замена регулятора температуры: последовательность работ и поиск детали
Выключите технику от электросети. Опустошите камеру от продуктов питания.
Удалите пластмассовую крышку, расположенный внутренней части морозильной камеры. Как правило он фиксируется на клипсах или винтах под пластиковыми колпачками.
Отсоедините проводку от разъема сенсора. Отметьте их положение на фото или создайте схематичный рисунок.
Извлеките старый регулятор. Он часто закреплен на одном-двух крепежных элементах, а его сильфонная трубка углубляется вглубь обшивки.
Для поиска замены воспользуйтесь заводской номер, прописанный на маркировке старого термостата. Например, ТАМ-133-1-10.
Сверив номер, купите аналогичный модуль у официальных дилеров или в магазинах запчастей запчастей.
Свежий регулятор температуры поставьте в обратной последовательности. Осторожно проведите капиллярную трубку на прежнее место.
Присоедините электрические разъемы в соответствии с предварительно составленной схемой.
Смонтируйте корпус, запустите устройство и проконтролируйте функционирование охлаждающего контура на разных режимах.
Ликвидация утечки хладона: поиск течи и пайка контура
Проверьте непроницаемость системы, если холодильник больше не поддерживает необходимую температуру, а компрессор не отключается.
Характерные места повреждений – теплообменник на задней стенке, испарительный блок внутри морозильной камеры и места соединений медных трубок.
Для выявления повреждения требуется искатель течей. Альтернатива – скрупулезный осмотр: ищите пятна масла, так как хладагент забирает капельки смазки из компрессора. Найденное пятно масла – сигнал о негерметичности.
Перед какими-либо действиями полностью выпустите остаточное количество фреона из контура через технологический штуцер. Не вскрывайте контур, пока она находится под давлением.
Зачистите зону пайки от краски и окисной пленки мелкой абразивом. Применяйте твердый флюс для медных сплавов и серебряносодержащий или фосфористый припой. Температура пайки горелкой – приблизительно 700 °C.
Нагревайте соединение равномерно, не направляя пламя прямо на припой. Качественный соединение – гладкий и блестящий, без наплывов и раковин.
После работ осуществите создание вакуума в контуре. Для этого к сервисному порту присоединяется вакуумный насос на 20-30 минут. Эта операция устранит влагу и газы.
Заполните систему хладоном, указанным на табличке агрегата (например, R600a). Необходимое количество также указано на табличке. Применяйте весы для точной дозации.
Ремонт системы оттаивания: проверка реле времени и нагревательного элемента
Выключите агрегат от электросети. Определите местонахождение модуль разморозки, как правило расположенный в нижней части аппарата или за декоративной накладкой на задней стенки камеры.
Для диагностики таймера используйте омметр. Отключите с него провода. Переключите щупы на контакты электродвигателя. Стандартное сопротивление составляет от 5 до 20 кОм. Нулевые показания говорит об разрыве цепи.
Чтобы протестировать нагреватель, отсоедините его провода. Рабочий нагреватель имеет сопротивление в диапазоне от 150 до 700 Ом. Очень высокое значение указывает на его перегорание.
Проверьте защитный элемент, подключенный в цепь с ТЭНом. Его целостность обязательна для работы схемы. Нулевое сопротивление на тестере – признак исправности.
Прозвоните сенсор температуры. При отрицательной температуре его сопротивление велико, в тепле – снижается до нескольких кОм.
После замены неисправных компонентов соберите цепь в обратной последовательности. Включите агрегат и проверьте цикл разморозки.
Замена манжеты на дверце для эффективного охлаждения
Проверьте герметичность прилегания изношенного контура. Поместите полоску бумаги между корпусом холодильника и резинкой, закройте дверцу: если бумагу вытаскивается без усилия, контур требует ремонта.
Для работы нужно:
Новый уплотнитель, модель которого подходит марке вашего агрегата. Фен технический или бытовой. Шуруповерт с крестовым типом биты. Сухая ветошь и неконцентрированный раствор мыла.
Порядок действий:
Отключите прибор от электросети. Демонтируйте износившуюся резину. Аккуратно отогните его край по всему периметру створки. Обычно его фиксирует в канавке специальный пластиковый или металлический штапик. Удалите крепящий штапик, бережно поддев его монтажным инструментом. Избегайте чрезмерного давления, дабы не сломать хрупкий пластик. Извлеките резиновый уплотнитель из паза. Когда резина прикипела, разогревайте соединение феном на средней температуре, это поможет размягчить застарелый клеевой слой. Тщательно удалите из паза все загрязнения и остатки засохшего клея. Вытрите поверхность насухо. Прежде чем устанавливать новый уплотнитель, нагрейте его с помощью фена. Прогретый уплотнитель делается более податливым и без труда монтируется. Начните монтаж с верхнего угла дверцы. Поместите гибкий край резины в паз и тщательно зафиксируйте по всей длине, двигаясь сверху вниз. Убедитесь в равномерной укладке резины, отсутствии перекосов и складок. Верните на место и зафиксируйте штапик, бережно простукивая его рукояткой отвертки для надежной посадки. Плотно закройте дверь на несколько часов для полной посадки резинового контура.
По окончании работ снова проведите проверку с помощью листа бумаги, дабы убедиться в плотном прилегании уплотнителя по всему периметру.